Dar in mod normal un tester ar trebui sa vada lucrurile astea....dar cred ca tre sa fie unul bun si cineva care sa stie sa le interpreteze sau un specialist in haldex. Multumesc mult pentru sfaturi timpul alocat.

Scrie baiatului asta: https://www.youtube.com/channel/UCYAum0fhe1PooFrE1JO94Zg
Pe adresa asta: autopiese<at>gmail.com sau asta: autocarmd<at>gmail.com
E din Chisinau, si chiar daca postarile lui sunt in Rusa, stie Romana.
Are multa experienta cu Haldex-uri si a desfacut multe.

ok. Multam mult.

Azi am fost iar la reprezentanta. E o enigma si pentru ei, procedurile spun sa schimbi modulul si daca nu merge sa schimbi tot Haldexu. Am pus-o pe tester din nou si acum zicea ceva de date eronate transmise la modulul electronic al haldexului(dif spate) de catre ATCM - automatic transmision control module. Tipu de acolo s-a tot chinuit , a desfacut iar pompa, modulul, am verificat acel solenoid care controleaza presiunea alimentandu-l la 12V, acuma a ramas sa mai discute cu cei de la asistenta Land Rover ca nu intelege nimeni ce se intampla. Cei de la asistenta l-au pus sa trimita o fotografie cu uleiul, in care se pare ca ar fi intrat apa?????????????
Alex, tipu din moldova nu mi-a raspuns la mail....asta e.
Masina am lasat-o la service sa mai incerce diverse, dupa care sa desfaca haldexu cu toate ca nu pare sa se priceapa cineva la el. Nu stiu ce este cu acel acumulator de presiune din haldex, poate ramane sub presiune prea mult, pentru ca am vazut ca la Haldex patru au eliminat senzorul de presiune.

Vezi sa nu te fraiereasca in legatura cu "uleiul in care se pare ca ar fi intrat apa" si sa spuna ca, chipurile, a fost vina ta....
Uleiul, cand e rece, pare ca are parti gelatinoase, care pot fi confundate cu un ulei deteriorat de apa.
Nu este asa, acea substanta gelatinoasa/maloasa este de la aditivii din uleiul Haldex.
Iaca mai jos buletinul de service (SSM67617) care spune asa ceva...

Iar chestia cu datele eronate a fost din cauza ca ai deconectat siguranta si nu s-a mai putut comunica cu Haldex-ul.

Click image to enlarge

Au desfacut haldexul, l-au demontat, l-au curatat si suflat bine, schimbat ulei. Mecanic totul pare a fi ok.Am ajuns la concluzia ca tot modulul electronic ar fi de vina cu toate ca acesta isi face si upgrade de soft si pare ok. Acuma sfatuiti-ma ce sa fac:
- Sa iau modulul nou de la ei cu 5000 lei si daca nu e nu-l platesc
- Sa l comand modulul cu 3500 la alt magazin de piese auto si daca nu e el de vina sa raman cu el.
- Am gasit tot ansmblul la second diff+haldex la second reconditionat la 1000 eur.
- Sa gasesc o masina cu haldex patru al carui proprietar ar fi dispus sa imi imprumute acel modul pentru o proba pentru a fi sigur ca de el e vorba - e cineva aici care ar fi de acord sa faca asta?

Si dupa toata operatiunea asta de curatire si schimbare a uleiului tot asa face?
Apropo, ai asistat la operatiune?

Modulul poate sa-si faca update si sa para ca functioneaza OK, dar pot fi probleme la partea de putere/comanda.

Acumulatorul, ca m-ai intrebat de el, e cel care mentine/regleaza o presiune de aprox. 30-40 bari inainte de valva de control. Valva de control e cea care trimite o parte din aceasta presiune catre pachetul de discuri sau o da inapoi in baie.

Pentru informatii, uite documentul asta. Chiar daca e de la Tiguan, e tot Haldex4 si tot aceleasi principii.
https://www.freel2.com/gallery/albums/user...x_gen4.pdf

Cat despre ce sa faci hai sa gandim...
Chiar daca iei un modul de la altul, asta iti va spune ca e ori modulul ori altceva (poate valva ???).
Oricum ar fi, ceva e defect si oricum trebuie cumparat.
Din punct de vedere al banilor, sumele se invart pe acolo, doar modulul de la magazin este mai ieftin.
De aceea, in aceeasi bani, as merge pe ce e mai "mult" si eventual, dupa aceea, as pastra sau valorifica restul.
Asta cu conditia ca cei care vand ansamblul reconditionat sa-ti ofere o garantie a calitatii.

Intr un final am cumparat controlerul de la Haldex.....si tot asa face. Nu stiu unde sa o mai duc, nu imi mai apare nici o eroare in bord dar tot asa face ? Dupa ce o repar o vand, astia de de la service sun varza, imi iau un vw. Dupa ce am fost la rrezentanta am fost si la ford , tipu de acolo a verificat senzorii abs, semnale pe can bus, totul parea ok. Incep sa le dau dreptate celor care zic de fiabilitatea Freelanderurilor.

Imi pare rau sa aud asta... Intr-adevar ed destul de frustrant cand se intampla asa ceva, dar nu e chiar asa nefiabila.
Cei de la importator, reprezentata, service, etc spun ca FL2 e de departe cel mari reusit model.

O ultima intrebare. Tu ai aceleasi tipuri de roti/dimensiuni fata spate stanga dreapta? Aceleasi uzuri?
Ce presiune ai in roti? Daca sunt acelasi tip de cauciucuri, incearca sa scazi presiunea in roti pe la 1.8 bari, peste tot la fel, si mai vezi atunci daca face.
Mie mi s-a intamplat ceva asemanator cand mi-am marit presiunea in roti la 2.5 bari in cadrul unui experiment.

Am aceleasi tip si dimensiuni la roti. Am dat jos piesa noua, ca macar sa nu o ard pe parcursul diverselor experimente. Am legat doua fire pe pompa si le am tras in masina sa vad cand primeste comanda, dar acum mi am dat seama ca pompa de fapt mentine presiunea in acel acumulator si nu efoarte elocvent momentul in care e alimentata. Am mai gasit pe forumurile audi ca cei cu audi tt s au mai confruntat cu aceiasi problema, cineva zicea ca ar ramane discurile de la ambreiaj lipite dar nu cred si altcineva zicea ca din cauza unei legaturi proaste la masa acel modul ar primi semnale eronate, altcineva a schimbat pompa care cu toate ca functiona, dupa schimbarea ei s ar fi rezolvat. O sa o iau pe rand si as incepe cu legaturile la masa. Ma poti ajuta cu o schema din care sa rezulte pozitionarea lor? Mai precis legatura la masa a modului electronic?

Legatura la masa este prin firele mufei. Pinul 2 si 4. Firele negru-gri.

https://www.freel2.com/gallery/albums/user...ENTIAL.pdf

Mi ar trebui locul unde sunt prinse firele la masa mașinii, ca am înțeles ca ar fi mai multe locuri. Cimeva zicea ca dacă acolo e o legătură imperfecta se pot obține date eronate pe can.

poti masura diferenta de tensiune sa vezi cit de bune sint legaturile la masa.teoretic,poti pune aparatul de masura intre borna de plus si pe rind cei doi pini de masa si vezi daca apar diferente intre citiri,chiar o citire "directa" fata de un punct de masa solid,mai poti face acelsi lucru si punind aparatul de masura intre cei doi pini de masa,daca totul este ok ar trebui sa fie 0,daca apar diferente posibil o mufa sau un surub de masa slab,fir corodat.mai poti face un lucru si atunci scoti din discutie aceasta posibilitate,poti lega un fir direct de la cei doi pini la un punct de masa pe care il alegi tu,cit mai aproape si cit mai bun,astfel elimini orice dubiu.mai verifica si pinii din mufa,de obicei isi mai pierd din elasticitate si atunci nu mai fac contact.
eu m-as mai uita si la releul de plus,cel de pe "contact",cunosc masini care au avut probleme de la astfel de relee care datorita deselor anclansari/declansari se perleaza contactii si atunci apar deiferente de tensiune.

Ce am observat atunci când am legat voltmetru la bornele pompei este ca tensiunea era de 10V și nu cel puțin 12 cum cred ca ar trebui. Sau poate ca atât e în sarcina...

nu trebuie sa aiba aiba asa o mare cadere de tensiune,de la 12,chiar 14V la 10V,masoara sa vezi de unde e tensiunea asta joasa,daca pe pompa e asa de joasa,masoara intrarea in modul,acea tensiune de dupa releul de contact,daca si acolo ai tot 10V verifica releul,siguranta,mufe,daca la intrare in calcu de haldex ai 12-14V si pe pompa ai doar 10V sint doua posibilitati,asa trebuie sa fie ,desi ma indoiesc ca asa e corect,motorul fiind la 12V fiind o pompa,ori motorul este in scurt/da la masa si atunci nu face fata modulul si de aia e o tensiune asa de mica,dar poate fi si o masa slaba,verifica si fata de caroserie,un punct de masa bun.